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提起下:

你应该喝种植香槟

种植者的香槟比一般的香槟更野性和引人注目

如果您幸运的是,这些天有理由拿起一瓶香槟(在庆祝的念头仍然被世界大事所累的时候),那么最好让它变得有价值。但是,如果葡萄酒世界似乎令人困惑(而且肯定是这样),那么价格高昂,期望值甚至更高的香槟就是纯净的,未经过滤的恐吓。著名的法国葡萄酒产区是多余,营销松懈和炫耀性消费的代名词-我们现在可以用更少的钱去做。但是并不是所有的香槟都是这样。实际上,还有一种不同的香槟,它是来自同一片神圣的土地上的美味起泡酒,由不起眼的东西制成,但同样引人注目,并具有一定的庆祝意义。

这是种植者的香槟,该术语本身就是黑客,作弊代码,通过暗门的秘密密码,直接导致了好东西。将短语“种植香槟”放到餐厅的侍酒师(记得吗?)或您附近的葡萄酒商店的工作人员中,看着他们的眼睛亮起来。它表明您胸怀开阔,乐于尝试令人兴奋,偶尔与众不同且令人陶醉的葡萄酒。简而言之,要求种植者香槟使您看起来很酷。

撇开这些,我谦虚地认为,这些是您可以从地球上的任何地区饮用的一些最光荣的葡萄酒,并且很高兴地,它们的价格范围和款式多样,可以适应各种口味和预算。

什么是香槟种植者?

“种植者香槟”通常是指法国香槟地区的葡萄酒,由葡萄种植者生产和装瓶。这与由 香槟屋 —想想Veuve Clicquot或Pol Roger,它们通常(但并非总是如此!)将来自该地区数十个甚至有时数百个个体葡萄种植者的葡萄混合在一起。

几百年来,这或多或少是顺其自然的事情:农民耕种,房子做剩下的事,除了偶尔的例外,奇怪的种植者自己装瓶供个人消费,或者最多装了几百箱。也许是巴黎的酒吧一年。但是,变革的重大时刻始于1994年, 高特米洛 指南宣布独立的香槟种植者Anselme Selosse是法国最好的酿酒师。塞罗斯(Selosse)反过来激发了新一代的独立香槟酿酒师(其中许多是第二代,第三代或第四代家庭葡萄的继承者),除了进行灌装和销售水果的持续实践之外,他们还开始为自己装瓶和销售。大房子。消费者的兴趣随之而来,今天,美国的饮酒者可以选择很多出色的种植者香槟。

种植者香槟和自家香槟的主要区别是什么?

简化触摸时,考虑一下一个简单的方程式将很有帮助:种植者香槟=一位农民的一瓶,而自家香槟=许多农民的一瓶。可能有99%的时间是正确的。就像葡萄酒和生活中的所有事物一样,也有例外。从音乐上讲,种植者的香槟就像一张个人专辑,而自家的香槟则是更多的合作伙伴,例如GZA的 液态剑 相较于团体的胜利 永远的武当,或Zayn Malik的最新产品与One Direction的产品相比。自家生产的香槟的数量也比自家种植的香槟大得多,消费者更容易获得,其中包括家喻户晓的名字如克鲁格,Mo悦和唐姆。

尝起来怎么样?

几乎什么都尝起来! Grower Champagne展示了整个香槟地区的风味和风格的多样性。有些干净而明亮,有些又重又圆又有果味,有些则很白垩,味道像矿物质,好像有人融化了整个香槟中发现的粉笔和石灰石土壤,将它们变成了气泡酒。自家香槟通常会尝试创建统一的风味特征,并可以逐年重复。种植者香槟以一种很好的方式倾向于变得更加野性和有趣。

根据一般经验,如果您喜欢品尝清淡而阳光充足的香槟,那就寻找blanc de blanc –这是一种完全由白葡萄制成的香槟,几乎总是霞多丽,它是香槟地区的主要葡萄品种之一。如果您想喝一些重量更重且带有圆形核果味的香槟(例如黄李子或油桃),请试试blanc de noir香槟,该香槟是由像pinot noir或pinot meunier这样的红葡萄制成的。不用担心:尽管这些都是用红葡萄制成的,但玻璃杯中仍然是白色的,这是香槟制作技术的奇迹之一。

不论瓶中的葡萄成分如何,使用葡萄种植者的香槟,您都可以品尝到酿酒师的独到见解-从定义上讲是独特的,有时有些奇特,但始终令人信服。

我如何找到它?

数字各不相同,但在美国进口的所有香槟中,只有不到10%是种植香槟的。但是,寻找它会带您到一些非常出色的葡萄酒商店和餐馆,这些商店和餐馆以其独特的产品而自豪,并在那里有许多有趣的饮酒等待着您。

但是,您如何识别清单或货架上的种植者香槟?这有点令人困惑,因为种植者香槟和自家香槟都可以以个人命名。一种方法是在瓶子本身上寻找一个小词,字母“ RM”在法语中代表“可口操纵剂”,指的是用自己的葡萄酿造葡萄酒的人。但是您不会总是在酒单上看到它,有时它需要在酒瓶标签上四处寻找才能找到它。老实说,最好的建议是令人讨厌的基础:谷歌葡萄酒。在这里,您可以找到是谁做的,以及有关风味和风格的更多信息,以及是否以合理的价格提供给您。

我应该首先尝试什么?

这里有五家伟大的香槟生产商;可以很容易地将其设置为15或50。将其视为进一步探索的起点。

对于人群满意的人:香槟玛丽·考廷(Champagne Marie Courtin),“共鸣”

这是使我爱上葡萄种植者香槟的葡萄酒。玛丽·考特琳(Marie Courtin)是世界各地的酿酒师和农民多米尼克·莫罗(Dominique Moreau)的作品(该品牌以祖母的名字命名),自2005年以来,他在香槟最南端的奥伯区(Aube)种植了非凡的葡萄。 Moreau使用生物动力葡萄,一种管理葡萄园的风格,可以很快被认为是类固醇上的有机物,带有一点异教徒的感觉。从地窖中的摆摆到葡萄酒本身的名字-她的酒瓶被称为“存在”,“花香”和“放纵”之类的东西-喝酒是一种精神体验。

Moreau的“ Resonance”装瓶是一种超粗酿的葡萄酒(这意味着装瓶时不添加糖)是由100%黑皮诺组成的。这是一个淘汰赛的瓶子,绝对是活在杯子里的。一种纯净的纯白色起泡酒,有人在此闪烁着淡淡的红色果园果实,花的汤药和烧烤的可口草药的香气。这是一个深刻而精湛的泡沫,是史蒂夫·尼克斯(Stevie Nicks)的唱片。

价值:Bérêcheet Fils Brut“储备”

自1840年代后期的法国大革命以来,贝勒什(Bérêche)家族就在兰斯山麓的卢德斯香槟村庄种植葡萄。但是到了2000年代初期,年轻的拉斐尔·贝雷什(RaphaelBérêche)接管了文森特(Vincent)兄弟之后,该地区就发生了巨变,种植者对香槟的尊重和市场兴趣日益浓厚。贝雷什兄弟(Bérêche)兄弟双脚涉足,将庄园的葡萄藤-包括霞多丽,黑比诺和黑比诺-转向有机耕作和生物动力耕作方式,并制定了一系列严格的年度排放标准。

如今,贝雷奇(Bérêche)的葡萄酒已成为有兴趣的葡萄酒饮用者的最佳选择:易于获取,但又复杂,并且以相对便宜的价格出售。入门级白酒被称为“储备”,被归为香槟白葡萄酒,这意味着它每公升的糖少于12克(在装瓶过程中,糖以不同数量添加到香槟中,以提高寿命,并且在某种程度上讲是复杂性;非剂量形式的香槟,没有 任何 添加糖,今天越来越受欢迎)。在玻璃杯中,您会获得来自该家庭土地的三种葡萄的混合物,它的味道就像是完美的餐前鸡尾酒:令人垂涎欲滴,更浓郁,干苦橙抵消了圆润的甜味和持久的矿物质味。 Negroni鸡尾酒和米拉瓜苏打水。

对于天然葡萄酒爱好者:Vincent Couche“Chloé” Extra Brut

香槟地区有许多才华横溢的年轻酿酒师致力于天然酿酒,尽管有些人认为“天然香槟”这个概念并非必然。正如流行语所说,很难说这些葡萄酒确实是“最少的干预”。毕竟, 香槟制作过程 需要大量的劳动力,技术和时间。这种紧张感令人振奋,将自然主义应用于根本不是自然的葡萄酒酿造风格,其结果可能令人惊讶。

Vincent Couche是最讲究自然的香槟制造商之一,他的装瓶名为“Chloé”,几年前,我在奥克兰颇有影响力的天然葡萄酒酒吧和瓶店Ordinaire偶然发现了它。对我而言,这是一款真正的轻型调酒,并帮助我更深入地了解和欣赏香槟种植者。无论如何,它既是天然葡萄酒又是香槟,天哪,很好。在玻璃杯中,您会得到蜂蜜小杏仁饼涂层,外皮呈鲜红色,就像一口吃掉杏子和小坑一样,有着极长的淀粉味。一条面包面包!奶油糖李子乔利牧场主!可能会尝到这样的味道?您可以了解流程和酿酒工艺术语-或至少要了解它们-仍然真正地想知道, 他们怎么做到的?

对于痴迷者:Egly-Ouriet“残酷传统”

有一些非常特别的香槟种植者倾向于受到葡萄酒极客的喜爱,我的意思是指喝酒的人和/或从事葡萄酒行业的专业人员-有时两者兼而有之。符合这一特殊要求的名字包括(请原谅我的讨厌)Ulysse Collin,Frederic Savart,Eric Rodez,尤其是Egly-Ouriet,这也许是所有葡萄酒中最怪异的葡萄种植者。掌管这里的是弗朗西斯·埃格利(Francis Egly),他是历史上非常罕见的地方,曾是Ambonnay大村庄的多代葡萄种植者香槟制造商。丰富是这里的关键,因为这些都是特别强壮的葡萄酒。

“带有气泡的勃艮第酒”一词在香槟写作中有点陈词滥调,但这的确确实像是从非常著名和昂贵的地方喝了浓烈的白葡萄酒。这种酒没有枯萎的紫罗兰开胃酒。它的buff和肌肉足够强,可以制作出很棒的葡萄酒,可以搭配各种食物,从寿司到炸鸡,再到一点熟食店或多道菜。您可以将其保持开放状态数小时,并观察葡萄酒如何在暴露于更多氧气的情况下生长和变化,或者更好的是,将其倒出–是的,倒出香槟! -在倒入每个玻璃杯之前先打个漩涡。酒客是酒客,这是有原因的,这是一个很好的理由 训练有素的上颚 类型崇拜Egly-Ouriet。

挥霍一下:JérômePrévostLa Closerie“ LesBéguines”

杰罗姆·普雷沃斯特(JérômePrévost)的“莱斯·贝吉尼斯(LesBéguines)”在逼迫之下只能建议一个挥霍的瓶子。普雷沃斯特(Prévost)于90年代后期在安塞尔姆·塞洛斯(Anselme Selosse)的帮助下开始从事葡萄酒酿造,如今,他仅用家人在兰斯郊外几英里外的古埃(Gueux)的黑皮诺(Pinot meunier)地块酿酒。 Meunier通常被认为是香槟三重奏中的霞多丽和黑皮诺的初级伴侣,当您像Prévost那样将其分离时,结果会截然不同。 Prevost的品牌La Closerie只酿造两种葡萄酒:“ LesBéguines”,一种老式的特制香槟,像拉索一样绷紧, 鲨鱼与奇特的激光束 尝起来像三维白色粉笔的香槟;和“ Fac-Simile”,其中将10%的红酒添加到Les Beguines中,以带来微妙的放大体验,就好像有人打开了高保真音响的中间EQ一样。

“ Les Beguines”就像桃子花蜜和玫瑰水从一室冰柱中喷出,既尖锐又集中,紧凑,同时又小又大-像酒形式的Prince或Mick Jagger或JanelleMonáe。没有别的味道比它更真实了,而Prevost实际上是用红葡萄酿制的葡萄酒,这表明有些不可思议的美味炼金术。对于特殊场合或在葡萄酒爱好者的陪伴下,这是一个精致的选择。

乔丹·米歇尔曼 是2020年詹姆斯·比尔德(James Beard)新闻专业奖获得者,以及2020年路易斯·罗德勒国际葡萄酒作家奖的“新兴葡萄酒作家”类别入围者。

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